服装结构制图依据

服装结构设计原理—服装结构制图依据实习生：巢娴服装结构制图依据学习内容：初步了解人体比例关系、男女体型的差异，学习人体各个部位的测量点，测量工具、测量要领和方法、测量部位。熟悉服装的制图线条与符号，服装部位名称及常用术语。教学重点：学会观察人体的体表特征，如何准确测量人体各部位数据，掌握服装部位名称的中英文。教学难点：在理解个个测量点的基础上测量人体数据，掌握设计数据与人体测量数据之间的关系，理解人体测量的意义和方法很重要。教学工具：软尺服装结构设计又称服装构成设计、服装纸样设计等学名，服装企业俗称谓“打板”、“打样”等，早期我国称其谓“裁剪”。前言服装结构设计方法服装结构设计立体造型设计（立体裁剪）平面结构设计原型法比例法注寸法是将布披覆在人体或人体模型上，边设计边剪裁的操作，直接裁制服装或获得服装样板。是通过人脑对人体与服装的立体形态的剖析，在平面的布或纸上而制取的服装样板。是对人体曲面进行立体取样，作有限分割展开平面图，并加一定松量，通过优化处理获取基本样板，在其基础上按服装款式变化进行平面结构设计。是以人体实际测量的尺寸为依据，展开平面结构设计。是以人体主要部位的尺寸为基础，按一定的比例公式确定服装其他各部位尺寸的平面结构设计。服装结构制图依据学习服装纸样设计首先要掌握服装结构制图依据和制图基础知识。服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图方法、在纸上或面料上画服装衣片和零部件的平面结构制图，然后制成样板。第一节人体体表特征第二节人体测量第三节服装制图基础知识目录第一节人体体表特征服装是穿在人身上，服务的对象是人，可以说服装是人体的第二层皮肤，是人体的软雕塑、外包装，就好象精美的礼品包装一样，所以不管是服装款式设计、纸样设计，都是围绕人体为核心而展开的工作。“量体裁衣”四个字精辟地概括了人体与服装的关系，也就是我们现在要学的课程内容，由此我们首先要了解人体结构及其特征。第一节人体体表特征一.人体比例二.人体特征及男女体型差异三.服装构成人体区域的划分一、人体比例男性(正常)：约七个半至八个头高。头顶—下巴—胸下—腰节—耻骨(臀下)—大腿中部—膝下—小腿下—足(半个头高)女性(正常)：七个至七个半头高。头顶—下巴—乳点—腰节—耻骨(臀下)—大腿中—膝下—足儿童：三至四岁四个半头高；五至七岁五个头高。头顶—下巴—胸下—耻骨(臀下)—膝—足婴儿：一至二岁四个头高。头顶—下巴—腰节—大腿—足。少年：八至十四岁五个半头高。十四至十六岁六个头高。头顶—下巴—胸下—中臀—大腿中—膝下—足；十六岁至二十岁(接近成人)六个半头高；二十五岁达到成人比例(七个头高)。二.人体特征及男女体型差异1、颈部：呈上细下粗、不规则的圆台状，侧视呈前倾斜状。差异：男性颈部较粗，喉结偏低，外凸明显；女性颈部较细，喉结偏高，平坦不显露。2、躯干：包括肩、胸、背、腰、腹、臀等部位。差异：正视男躯干体呈倒梯形或H型。男士肩部宽平，腰臀宽小于肩宽，且腰臀差小；正视女躯干体呈正梯形或Ｘ形。早期女性肩部窄又斜，腰细臀宽，且臀腰差大；部分现代女性肩部趋向宽，呈Ｘ形。侧视男躯干体近似长方形。男士的胸腰腹臀都显平直，只是背部、后腰凹凸明显；侧视女躯干体呈Ｓ形。女士胸部丰满隆挺，呈半圆球状，腰细、腹肚扁平，臀部后凸明显。二.人体特征及男女体型差异3、上肢：由上臂、下臂和手掌组成。差异：男性上肢较粗较长；女性上肢较细较短。4、下肢：由大腿、小腿和足组成。差异：男性两腿细长，合并内侧可见间隙；女性大腿脂肪发达、粗短，两腿合并密不见间隙。三.服装构成人体区域的划分1.头、颈部位：是服装中帽、领裁片的依据，头高、头围、颈围决定帽、领裁片的大小。2.躯干(肩、胸、背、腰、腹、臀)部位：是服装前后衣身片的依据。肩部是前后衣片的分界线、主要支撑点，肩斜度决定肩线，女肩斜度差大于男肩斜度；女士胸部隆起状，使女装通过收省、褶锏、分割缝来达到合体状。3.上肢(手臂)：是服装中袖片的依据，男女上肢差异决定男袖较长，女袖较短，男士袖肥比女士的肥。4.腰、腹臀＋下肢(腿)：是下装(裤片、裙片)的依据。腹臀属于躯干，但其与下肢紧密相连形成下装裁片。第二节人体测量一.人体测量的点二.测量的工具三.测量要领和方法四.测量部位人体测量是服装平面结构制图(纸样设计)过程中首要解决的重要手段，测量的数值是否精确，直接影响服装结构造型，所以作为服装打样人员，了解和掌握人体测量的要领和方法是今不可少的知识修养。一.人体测量的点人体测量是根据人体结构的点、线、面而定，由点连成线，决定线的长度；由线构成面，形成服装的裁片。为此我们首先要了解人体上的关键点：（如图示）二.测量的工具软皮尺、马叮人体测量仪、三维人体测量仪三.测量要领和方法１.被测者站直、勿低头、挺胸、保持自然姿势。２.测者站在被测者的右斜前方，测量右半体。３.测量时，观察被测者的体型，特殊部位做好记录。４.测量净体尺寸，软尺不宜过松或过紧，保持纵直横平，以便设计者的发挥。５.测量围度：左手持软尺零起点，右手持软尺水平围绕一周，注意软尺贴紧测位，既不脱落下不扎紧感。６.软尺选厘米制，以求单位规范统一(国际认可).四.测量部位1.长度:1)身高:由头骨顶点量至脚根。2)衣长:前衣长由颈肩点通过胸部最高点，向下量至衣服所需长度；后衣长由后领圈中点，通过背部最高点，向下量至服装所需长度。3)腰节长:前腰节长由颈肩点经过胸部最高点量至腰间最细处；4)背长:由后领圈中点量至腰间最细处；5)袖长:肩骨外端点向下量至所需长度；6)胸高:由颈肩点量至乳峰点。7)裤长:由腰的侧部髋骨处向上3cm(即腰带宽)起，垂直量至处踝骨下3cm或离地面3cm左右，或所需长度。8)臀高(腰长):侧腰髋骨处至臀围最丰满处的距离。9)上档长:人坐在椅凳上，侧腰髋骨向上3cm量至凳面的距离.2.围度：1)胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。2)腰围:腰部最细处围量一周。3)颈围:颈中最细处围量一周。4)臀围:臀围最丰满处，水平围量一周。5)臂围:上臂最粗处围量一周。6)腿根围:大腿最粗处围量一周。3.宽度：1)总肩宽:从后背左肩骨外端点量至右肩外端点。2)背宽:后左腋点量至右腋点。3)胸宽:前左腋点量至右腋点。4)乳距:两乳峰点间的距离。第三节服装制图基础知识一.制图线条与符号二.服装部位名称、中英文对照表三.服装常用术语一.制图线条与符号二.服装部位名称、中英文对照表三.服装常用术语1、门襟、里襟：上下装在中心线处或其他部位对开，左右相叠，上层称门襟，下层称里襟。2、挂面：上衣门、里襟反面的贴边。3、育克、覆势：前衣片胸部以上的拼接部分称育克，后衣片背部以上的拼接部分称覆势，两者可同用。4、克夫：夹克衫衣身下面拼接部分和衣袖的袖头。5、丝缕：布料的经纬纱向。6、归、拔、推：熨烫用语。归是将布的某部位烫缩归短，拔是将布的某部位拔开，推是将归拢的松势推向某处，使经纬向发生变化，使平面布产生立体效果。7、吃势：两层衣片缝合时，有一层有适度的皱缩，如装袖的袖山吃势。8、存势：两层衣片缝合时，作面子的一层略大，在转角、翻折处均匀缩短不起皱，如领面、驳头、袋盖面等，都留有存势。9、窝势、窝服：自然朝里弯、朝下弯，如领面、驳头、袋盖面处留存势，会产生窝势效果。10、里外匀：面布大于里的量，里紧外松，形成自然窝势。三.服装常用术语11、推档：一搁服装品种有几档规格，从一副样板缩放出几档规格的样板。12、胖势：往外凸出，鼓出。13、回势：推拔后，某部位出现松弛状变形，如男装袖窿上部的回势。14、戤势：上衣背部两侧出现竖形褶，便于手臂活动。15、翘势：在平线上逐渐翘高，如下摆起翘、后腰口起翘等。16、撇势：在垂线上向里偏进需去掉的部分，如前胸的撇门。17、爬领：翻领没有盖住领脚往上爬。18、豁开：前襟下摆处叠不拢。19、起搅：与豁开相反，下摆叠得太多。20、起壳：复衬时，衬紧面松的现象。21、露骨：复衬时，面紧衬松，使胸衬形显露出来。22、线钉：用棉线将两层衣片缝在一起，再从中间剪开，使两片都留有对称的线钉，作为结构线展示，缝制、熨烫的标记。小结通过今天的课程，使同学们初步了解纸样设计中服装制图的依据及制图的基本知识。首先是对人体体表特征进行分析，再在此基础上深入到对人体各个测量点的理解与准确的测量方式，通过课堂教学示范和引导学生自己动手练习来深入理解、深化记忆。最后，系统地学习服装制图中的线条与符号，中英文的对照及服装的常用术语，方便接下来的课程教学。作业：什么叫做服装结构制图？男女体型有什么差异？人体测量时需要注意些什么？和同学相互测量比较数据